Роза (Rosa L.)

Растение семейства Рoзанные (Rosасеае). Чрезвычайно по­лиморфный род, представленный мно­гочисленными листопадными и вечно­зелеными кустарниками. Современ­ный сортимент роз постоянно обнов­ляется в результате выведения новых сортов с более красивыми цветами и бо­лее высокой продуктивностью.

Особый интерес представляют сорта, способ­ные цвести в оранжереях при темпера­туре около 15 °С.

В оранжерейной культуре преобла­дают сорта с красными и оранжево-красными цветами (65…70 %), затем идут сорта с розовой окраской (до 20…25 % площадей). Возделывают розы, относящиеся к следующим груп­пам: чайно-гибридные, флорибунда и грандифлора.

Группа чайно-гибридных роз — одна из самых распространен­ных в декоративном садоводстве. Мно­гочисленные сорта этой группы явля­ются гибридами ремонтантных роз с чайными. Обычно это относительно невысокие (до 80 см) кустарники с крупными цветками диаметром до 10…12 см, привлекательными по сло­жению, окраске и махровости, распо­ложенными одиночно или в небольших соцветиях. Они долго и обильно цветут, хотя и отличаются требовательностью к условиям произрастания. Сорта этой группы широко применяют для озеле­нения, срезки и выгонки.

Группа сортов флорибунда происходит от гибридов полиантовых роз с чайно-гибридными. По декоративным признакам занимает промежу­точное положение между указанными группами — по характеру соцветий сходна с полиактовыми, а по размеру и форме приближается к чайно-гибридным. Обычно цветки у сортов этой группы более уплощенные, менее круп­ные и ароматные, чем у чайно-гибридных роз. Отличаются обильным и длительным цветением, а также энергич­ным восстановлением после срезки. Как правило, сорта этой группы менее требовательны к условиям произраста­ния по сравнению с чайно-гибридными. Представляют несомненный инте­рес для выгонки. Эти сорта более уро­жайны, но требуют более значительных затрат на пинцировку.

Грандифлора занимает про­межуточное положение между двумя описанными ранее группами. По фор­ме цветка сорта этой группы сходны с чайно-гибридными, имеют на одном побеге по нескольку крупных цветков, нередко на довольно длинных цветоно­сах.

В защищенном грунте выращивают как привитые, так и корнесобственные розы. В качестве подвоя обычно ис­пользуют розу собачью (шиповник обыкновенный). Учитывая высокую полиморфность этого вида, применяют специально отобранные формы — Шмидт рекорд, Шмидт иде­ал, Глянцблат, Мейера и др.

В России наибольшее распростране­ние получила окулировка в открытом грунте 1…2-летних растений шиповни­ка или зимняя прививка в оранжереях с последующим доращиванием саженцев в горшечной культуре. Доращивание в горшках применяют также и при корнесобственной культуре, т. е. при размно­жении сортов укоренением черенков.

В оранжереях для посадки использу­ют хорошо развитые саженцы, имею­щие 2…3 основные ветви. При наличии хорошо развитой корневой системы подвоя можно использовать и окулянты с прорастающими глазками, так как они развивают достаточно сильные по­беги даже при относительно низкой температуре в оранжереях. Однако предпочтительнее такие саженцы дора­щивать в оранжереях в горшечной культуре. Для корнесобственного размноже­ния используют зеленые или полуодре­весневшие черенки. Укорененные че­ренки доращивают в горшках и затем пересаживают на постоянное место. По сравнению с привитыми корнесобственные растения имеют определен­ные преимущества — легче получить зимнее цветение, они не образуют ди­кой поросли, при необходимости их легче восстановить за счет возобновле­ния побегов из спящих почек.

Розы выращивают на одном месте до 6…8 лет. Они лучше растут и развивают­ся на высокоплодородных почвах, бога­тых органическим веществом и хорошо дренированных. Тяжелые почвы жела­тельно смешивать с торфом, опилками, перегноем с добавлением полного ми­нерального удобрения. Оптимальное значение рН 5,5…6,5. Розы очень плохо переносят избыток почвенной влаги.

В оранжереи розы высаживают обычно в зимнее время, привитые — лучше в январе—феврале, а корнесобственные — в марте—апреле. При этом в каждой теплице желательно высажи­вать один сорт или сорта, близкие по биологическим свойствам. Чаше отда­ют предпочтение двустрочным посад­кам, расстояние в ряду 15…20 см, между рядами — 20…25 см, между строчка­ми — около 100 см. Обычно на 1 м2 вы­саживают 9… 14 кустов.

Желательно вдоль каждого ряда на­тягивать проволоку (шпалеру) на высо­те расположения основной массы лис­тьев и подвязывать растения к шпалере. Это существенно облегчает уход за ро­зами.

Перед посадкой саженцы обреза­ют — сильные побеги укорачивают на 3…4 почки, средние — на 2 почки. Вы­сота нормального саженца после обрез­ки не должна превышать 15…20 см.

При осенней посадке первые 1…1,5мес в оранжерее поддерживают относительно невысокую температу­ру—около 5…6°С, что способствует укоренению и задерживает рост над­земной части растения. При весенней посадке также желательно в первое вре­мя поддерживать в оранжерее относи­тельно невысокую температуру — до 10…12 “С.

Зимой растения поливают один раз в 10… 12 дней, не допуская пересыхания почвы. С началом распускания листьев поддерживают более высокую влаж­ность воздуха и почвы, опрыскивая розы сверху и часто поливая дорожки. По мере роста побегов влажность воз­духа снижают, а влажность почвы регу­лярными поливами доводят до уровня 65…75 % ПВ. Весной розы обычно по­ливают раз в неделю, а летом —раз в 4…5 дней. По мере понижения темпе­ратуры осенью поливы сокращают.

Ежегодно после проведения предвыгоночной обрезки под розы вносят основное удобрение — чаще конский навоз или торфяные компосты. Удоб­рения разбрасывают по поверхности почвы, ежегодно обновляя верхний слой. Перепревший навоз можно при­капывать в почву, а свежий (10…20 кг/ м2) раскладывают по поверхности и сверху присыпают торфом или опилка­ми, что способствует поглощению ам­миака навоза, препятствуя появлению ожогов на молодых листьях. Не реко­мендуется и закапывать свежий навоз в почву, поскольку это может привести к повреждению корней и вызвать хлороз.

Обычно основное удобрение обес­печивает хорошее развитие растений до первого цветения. Затем необходимо применять жидкие подкормки 2…3 раза в месяц. При этом предпочтение следу­ет отдавать органическим удобрениям, в частности использовать раствор коро­вяка (1 : 10). При проведении подкор­мок следует руководствоваться специ­альными рекомендациями. Важно при­нимать во внимание и реакцию разных сортов розы на условия почвенного пи­тания.

При формировании роз обычно при­меняют три вида обрезки: сильную (низкую) — на побеге оставляют часть с 2…3 почками, среднюю —с 3…5 почка­ми и слабую (высокую) — с 5…7 почка­ми.

Сильная обрезка приводит к образо­ванию небольшого числа хорошо раз­витых побегов с крупными цветками, а слабая способствует более быстрому от­растанию большего числа побегов и бо­лее раннему и обильному цветению. Естественно, выбор вида обрезки во многом определяется сортом и целью выращивания. В условиях недостаточного освещения более целесообразна высокая обрезка, ее приурочивают к периодам интенсивного отрастания по­бегов.

Для формирования молодых сажен­цев после посадки прежде всего при­щипывают отрастающий побег над тре­тьим нормально развитым листом, у сильнорослых сортов — обычно над вторым листом. В том случае, когда после первой пинцировки не стимули­руется пробуждение пазушных почек, вновь отросший побег опять прищипы­вают над вторым-третьим листом. Как правило, в первой половине лета моло­дым побегам не дают возможности цве­сти — появляющиеся мелкие бутоны своевременно удаляют.

Во второй половине лета на некото­рых побегах оставляют цветки, которые затем удаляют с частью побега до пер­вого пятилистника (считая сверху). Этот прием способствует формирова­нию более сильного куста.

При посадке хорошо развитых са­женцев (2…3 побега) все сильные побе­ги, появившиеся после посадки, при­щипывают первый раз, когда диаметр бутонов достигает 3…5 мм, оставляя по 3…4 нормально развитых пятилистника (жесткая прищипка). Менее развитые (средние) побеги под верхним пятилистником прищипывают в период едва наметившегося бутона (мягкая при­щипка). Это способствует развитию из верхней почки сильного побега с цвет­ком.

В первый период формирования ку­стов все слабые побеги обычно оставля­ют до первого-второго урожая, после чего удаляют. Слабые кусты сразу после посадки обычно оставляют без форми­рования. Обрезку начинают после по­явления побегов возобновления.

Обрезку растений второго года про­водят в конце периода покоя. Вырезают все слабые и больные (усохшие) побеги, а сильные обрезают на 2…3 нижних пя­тилистника первого прироста, сред­ние—на 1…2 пятилистника. На кусте оставляют не более четырех скелетных ветвей.

Нормально развитые 3… 4-летние кусты можно обрезать и на второй-третий пятилистник (снизу) второго при­роста (весеннего). Однако при этом высота кустов ежегодно увеличивается на 15…20 см.

В том случае, когда от основания ку­ста отрастают сильные новые побеги, старые скелетные ветви вырезают, про­водя таким образом омолаживающую обрезку.

При выращивании роз особое вни­мание следует обращать на приемы, в той или иной мере влияющие на про­цесс цветения. В начале зимы (декабрь, январь) розы в течение 2…2,5 мес долж­ны находиться в состоянии покоя. В этот период температуру воздуха в оранжерее постепенно снижают, дово­дя до уровня около 5 °С.

После прохождения периода покоя постепенно повышают температуру воздуха —до 10… 12 °С к началу образо­вания листьев и до 18…20 °С к периоду бутонизации. Одновременно усилива­ют и полив растений. При выгонке ин­тенсивного типа, особенно при выра­щивании новых сортов, температуру повышают более быстрыми темпами, доводя ее до 18…20 °С в дневное время и до 15…18 °С в ночное. Хороший эффект дает и полив теплой (30…40 °С) водой, к тому же это способствует более быстро­му прогреву почвы. Впоследствии тем­пературу воды снижают до 20…22 °С.

Начинать выгонку роз можно в раз­ное время, самый ранний срок — де­кабрь. В этом случае следует использо­вать сорта, менее требовательные к све­ту. Важно иметь в виду, что ранняя вы­гонка требует значительных затрат энергоносителей. В современных усло­виях, безусловно, более целесообразна поздняя выгонка роз, особенно способ­ствующая получению цветочной про­дукции в осенний период. При этом за­держать летнее цветение можно с по­мощью пинцировки побегов. Проводят ее в период, когда диаметр бутонов дос­тигнет З…5мм. Прищипывают побеги над вторым-третьим верхним пятилистником.

Выход цветочной продукции в осен­ний период можно существенно увели­чить путем выгонки роз с использова­нием перецветания и уравнивающей обрезки. С этой целью с начала — сере­дины июля и до середины августа розы оставляют на свободное цветение. Об­разовавшиеся в процессе перецветания побеги укорачивают на 1/3 или 1/4 дли­ны на хорошо развитую почку пяти-, семилистника (уравнивающая обрез­ка). Отрастающие затем побеги обеспе­чивают дружное и высококачественное цветение в конце сентября — начале октября. Сроки и темпы цветения в данном случае можно регулировать из­менением температурного режима.

Розы — очень светолюбивые расте­ния, поэтому в условиях России эффек­тивно регулировать процесс цветения можно только с применением дополни­тельного искусственного освещения. Дополнительное освещение осуществ­ляется в результате продления есте­ственного дня (до 14…16 ч) и увеличе­ния интенсивности освещенности.

Розы срезают в период окрашивания бутона или полуроспуска. Срок срезки зависит и от сорта. Чем сильнее выра­жена махровость цветка, тем при боль­шей раскрытости его надо срезать. Сор­та с меньшим числом лепестков можно срезать в фазе плотного бутона с ото­гнутыми вниз чашелистиками. Срок срезки зависит и от времени года — зи­мой и в прохладную погоду бутоны дол­жны быть более развитыми. Летом розы срезают в утреннее время, зимой — после полудня. Стебель всегда срезают выше пазухи листа, что способствует лучшему поступлению воды в сосуды побега. Привлекательность срезанных цветов при благоприятных условиях может сохраняться в течение 10… 15 дней.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector