Рано или поздно все материальное разрушается или стареет настолько, что им становится невозможно пользоваться. То же можно сказать и о дачных постройках, которые за десятилетия износились не только физически, но и морально.
Кровля из шифера
В свое время это был самый доступный и массовый кровельный материал. С годами он становится очень хрупким, а гвозди, его удерживающие, стоят «насмерть», поэтому придется снимать его кусками. И очки, перчатки, головные уборы при этом обязательны.
Бывает, что, приобретая участок, мы получаем в довесок что-то ветхое, и хочется выстроить нечто более современное или просто перепланировать посадки… Теперь сад видится совсем по-другому, доступны идеи лучших дизайнеров, новейшие материалы и большой ассортимент растений. Беседки, сарайчики, летние кухни, веранды, хозблоки, загородки и заборы теперь не ценность, а помеха. Как известно, ломать — не строить, но как при этом сократить издержки и разрушения, ускорить неприятный процесс?
Первый вариант — если вы предпочитаете все делать самостоятельно. Для слома понадобятся в основном такие инструменты: топор, кувалда, гвоздодеры, лом, пассатижи, клещи, пила, перчатки, очки. Например, очень быстро можно самому разобрать деревянные сооружения, распилив их на крупные фрагменты с применением электрической или бензиновой цепной пилы. Обычно хватает нескольких минут работы, чтобы понять устройство строения и избегать гвоздей, которые повреждают цепь. Деревянные фрагменты уже на земле разбираются более легким инструментом, при этом надо сразу же убирать из-под ног доски с гвоздями.
Вторым вариантом является привлечение рабочей силы из числа гастарбайтеров, которые трудятся неподалеку и готовы посвятить вашим проблемам свое свободное время. Договариваться лучше сразу на весь объем работ, это дешевле, при этом с вашей стороны необходимо руководство всем процессом. Надо будет также обеспечить личный состав перчатками, инструментом, тачкой или носилками, заказать контейнер под мусор и поставить его максимально близко к рабочей зоне, так как за переноску мусора свыше 10 м приходится доплачивать. Все про-блемы и организационные вопросы вам придется решать самостоятельно, как и отвечать за последствия. Контейнер на сутки стоит от 3 до 4,5 тыс. руб. в зависимости от расстояния до МКАД, удаленности от полигона ТБО и т. п. Загрузка контейнера стоит 1 — 1,5 тыс. руб., а если вызывать его с грузчиками — то 3 тыс. руб.
Третий вариант наиболее затратный, зато самый удобный — вы решаете нанять команду из тех, кто дает о себе объявления по поводу слома и уборки мусора. Чтобы объем разрушений не превысил ваши ожидания, необходимо оговорить маршрут выноса мусора, огородить зону работ, защитить посадки от летящих обломков и вытаптыва-ния какими-либо немудреными конструкциями из старых досок. Если применение тяжелой техники затруднительно из-за неповоротливости, ненадежности садового грунта или невозможности заезда, то остается только разборка ручная или с применением пневмоотбойных молотков. В любом случае неизбежны повреждения посадок на 1,5—2 м от периметра строения, а пыль и мусор распространяются еще дальше. Стоимость работ исчисляется так: одна машина (10—12м3), загруженная строительным мусором, стоит 25—30 тыс. руб. День работы пневмо-компрессора оплачивается отдельно (3,5—5 тыс. руб.).
Фундамент
Часто встречаются столбчатые фундаменты из кирпича. С ними больших проблем не возникает, так как кирпич от влаги становится рыхлым, на цементе тоже нередко экономили при строительстве, и такие фундаменты разбираются ломом или кувалдой с зубилом. Глубина залегания обычно не превышает 1 м, поэтому столб надо обкопать со всех сторон, сделать с одной стороны наклонную яму, обвязать тросом и вытаскивать наклонно, а уже на поверхности разбить на удобные для переноски части. Встречаются столбчатые фундаменты из различных металлоконструкций, асбоцементных труб, залитых раствором, бетонные, армированные… Подходы к ним те же, только возникает необходимость резать металл, что делается дисковым электроинструментом с особой осторожностью. Защитные очки обязательны! Этим же инструментом при применении дисков по камню можно делать надрезы, которые облегчают разборку монолитных и трубчатых столбов. Если фундаменты сидят глубоко, а на этом месте планируется газон или цветник, то достаточно разрушить такой столб до глубины 40—50 см от поверхности, а «корень» оставить в земле, засыпав его сверху плодородным грунтом.
Гораздо сложнее разбираются фундаменты из кирпича дореволюционной постройки (они сравнимы по прочности с хорошим бетоном), ленточные бетонные и армированные фундаменты. Тут необходима помощь тяжелой техники или применение пневмоотбойных молотков.
Все вышеупомянутое можно отнести и к заборам, но с ними обычно проще, так как их фундаменты не столь массивны. Часто встречаются бесфундаментные заборы, где деревянный, металлический или асбоцементный столб просто погружен в грунт без забутовки и заливки раствором. Достаточно бывает его раскачать или подкопать, а потом извлечь, обвязав веревкой. Лунка заполняется грунтом, утрамбовывается и маскируется куском дерна. Если столбы деревянные, то часто они обламываются на уровне земли, и тогда «корень» приходится выкапывать. Если он совсем трухлявый, то его можно высверлить садовым буром или просто забить труху глубже в землю, особенно когда столб не толще 15 см. Неизвлеченный или незаглубленный «корень» при сезонных колебаниях грунта будет периодически появляться над поверхностью или поднимать над собой слой земли со всей растительностью.
После извлечения фундамента и уборки мусора необходимо восстановить слой почвы. Ямы засыпаются грунтом или песком, трамбуются, при этом желательно проливать слои водой через 10—15 см.
Туалет
Со временем возникает необходимость перенести туалет, или он просто становится ветхим и небезопасным, выгребная яма заплывает землей или постепенно обрушивается. Тогда поступают следующим образом. Если содержимое ямы недавнего происхождения и издает неприятный запах, то органику можно переработать с помощью специального комплекса бактерий, которые уничтожают фекалии и дезодорируют сточные воды, доводя их до безопасного в санитарном отношении состояния. После такой обработки жидкость из ямы можно откачать.
В случае, когда стенки ямы каменные, с ними придется поступить как с фундаментом, если яма грунтовая и тем более давно высохла, то ее можно просто засыпать. Грунт или песок при засыпке необходимо тщательно утрам-бовать, лучше при этом проливать его водой.
Домик разбирают обычным порядком с соблюдением мер предосторожности, применяя защитные очки и перчатки. Встречаются дачные туалеты, сработанные настолько крепко и изобретательно, что строить новый нет необходимости, надо только переместить постройку в другое место. Для этого по бокам на удобной высоте при-бивают две доски 40—50 мм толщиной и длиной 3—4 м. Можно взяться сразу вчетвером и перенести туалет. Либо две доски надо прибить по нижнему краю боковых стенок, под них положить несколько коротких бревен-кругляков и перекатить строение, используя лом или крепкий кол в качестве рычага.
Новое место придется оборудовать по всем правилам. Выгребная яма должна иметь водонепроницаемые дно и стенки. Если яма используется сезонно, то достаточно будет вкопать полипропиленовую бочку на 250—300 л, и над ней уже расположить строение.
Более капитальное подземное сооружение делается в случае высокой интенсивности использования или когда в ту же яму устраивают сброс вод от кухни и душа. Тогда можно стенки ямы выложить кирпичом, а дно забе-тонировать с применением арматуры. Распространенный способ устройства ямы — вкопать в землю одно или не-сколько железобетонных колодезных колец. Швы между ними промазываются цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, дно бетонируется. Рядом с туалетом из ямы выводится вентиляционная труба настолько высокая, насколько вы готовы ее не замечать, но лучше не менее 2 м. Не забудьте также предусмотреть отверстие для шланга ассенизационной машины.
Надеюсь, вы не испуганы серьезностью предстоящих свершений. В любом случае я желаю вам удачи!
