Многолетнее многократно цветущее растение семейства Гвоздичные (Саryophyllасеае), образующее прямостоячий коленчатый стебель, одревесневающий в нижней части.
Многочисленные листья серо-зеленые, линейной формы, нередко закрученные, покрыты голубовато-серым восковым налетом, расположены супротивно. Цветки махровые, лепестки клиновидные с зазубренным или волнистым краем, окраска самая разнообразная.
Гвоздика садовая — сложный гибрид, полученный в результате скрещивания разных видов и форм. Наиболее широко распространены сорта, относящиеся к расе Сим. Однако они обладают определенными недостатками — восприимчивостью к фузариозному увяданию, нестабильностью продуктивности, склонностью к растрескиванию чашечек.
Созданы новые сорта гвоздики, лишенные названных недостатков. Эти сорта отличаются устойчивостью к фузариозу и более высокой продуктивностью, их цветки более привлекательны.
По окраске цветков сорта гвоздики подразделяют на следующие группы: красные, розовые, белые, желтые и оранжевые, двухцветные (белые с красными штрихами), фиолетовые и сиреневые.
В кусте гвоздики различают основной побег (побег первого порядка) и боковые побеги второго, третьего и других более высоких порядков. Побеги развиваются из пазушных (боковых) почек — из каждого узла образуется только один побег. Цветок формируется из верхушечной почки развивающегося побега. По мере развития цветка из 4…5 нижерасположенных почек образуются побеги, также формирующие бутоны, развивающиеся быстрее, чем бутоны из верхушечной почки главного побега. Обычно пасынки, расположенные ближе к верхушке оси основного побега, развиваются слабее и формируют мелкие цветки низкого качества. Как правило, их выщипывают.
Побеги из срединных и низовых междоузлий развиваются как вегетативные. Однако после срезки осевого цветка они продолжают расти как побеги замещения с формированием верхушечного цветка. Более интенсивно развиваются побеги в средней части основного побега (пятая—восьмая пара листьев снизу).
Число побегов замещения, представляющих товарную ценность, зависит от условий произрастания. Ветвление побегов обычно слабеет после образования четырех порядков (это следствие старения растения).
Гвоздику размножают черенками, которые заготавливают на специально выращенных маточных растениях. Маточники можно закладывать практически в любое время года. Растения высаживают по схеме 15×15, 15×20 см, обычно 35…45 экз. на 1м2 — при ранних сроках посадки (I квартал) более разреженно, а при поздних (III, IV кварталы) — плотнее. Укорененные черенки высаживают так, чтобы корневая шейка (условная) не погружалась в почву.
После посадки температуру в оранжерее поддерживают на уровне 18 °С, растения регулярно опрыскивают водой. После начала укоренения желательно проветривать помещение. При осенне-зимней посадке и при отсутствии почвенного подогрева желательно поливать черенки теплой водой (около 25 °С). После укоренения температуру в оранжерее в зимнее время несколько снижают.
После укоренения растений прищипывают побеги над четвертым-пятым нормально сформированным узлом. Как только боковые побеги достигнут высоты 8… 12 см, растения подвязывают.
Для получения черенков высокого качества важно поддерживать соответствующие температуру (табл. 4), относительную влажность воздуха (не выше 60…70%), влажность почвы (до 60…70%ПВ).
Оптимальная температура в теплице для получения черенков гвоздики, °С
Время суток | Время года | |||
зима | Весна | лето | осень | |
День 12. ..14 Ночь 10. ..12 | 15. ..20 13. ..15 | <25 18. ..20 | 13. ..15 10. ..12 |
Гвоздика чувствительна к продолжительности дня. Летом световой день сокращают до 10… 12 ч. Зимой обычно требуются дополнительное освещение и продолжительность дня до 12ч. Для нормального произрастания в осенне-зимнее время освещенность должна быть на уровне 3000…5000 лк (естественная освещенность в этот период обычно не превышает 400…600 лк).
Хорошее развитие маточных растений во многом зависит от содержания диоксида углерода в воздухе оранжереи. Нормальную концентрацию СО2 поддерживают вентиляцией, позволяющей обеспечивать 11-кратный воздухообмен за 1 ч, или специальной подкормкой.
При срезке черенков удаляют около 2/3 маточного растения, что приводит к значительному выносу элементов почвенного питания. Для того чтобы обеспечить нормальный уровень содержания питательных веществ в почве, необходимо 2…3 раза в месяц проводить подкормку полным минеральным удобрением (0,15…0,2%-ный раствор). Положительный эффект дает и применение микроэлементов в виде сульфата железа, борной кислоты, сульфата меди, сульфата марганца, молибдата аммония.
Первые черенки срезают через 2 мес после прищипки маточников. Используют хорошо развитые побеги, имеющие 4…5 междоузлий. На побеге оставляют 2…3 развитых узла для обеспечения будущего урожая. Сбор черенков проводят регулярно: летом — ежедневно, зимой — через 2 нед. Не рекомендуется снимать черенки со всех побегов одновременно.
Зимой заготавливают черенки с тремя парами листьев, а весной и летом — обычно с двумя парами. Черенок должен иметь округлый толстый стебель с широко отогнутыми пластинками листьев.
Черенки заготавливают обычно утром, когда выше тургор у маточных растений. Обычно их выламывают руками, оставляя часть стебля под узлом (0,5..,1 см) с ровными краями. За сутки до очередного снятия черенков маточные растения обильно поливают.
Черенки, образовавшие верхушечные почки, нецелесообразно использовать для размножения, поскольку они считаются переросшими (индуцированными).
Черенки гвоздики быстро теряют воду и из-за этого плохо укореняются, поэтому желательно заготовленные черенки сразу же высаживать на укоренение. Положительный эффект дает обработка регуляторами роста по общепринятой технологии.
Заготовленные черенки можно хранить, спрос на посадочный материал обычно выше в первой половине года. Черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и складывают в картонные коробки, которые устанавливают на 2 сут в помещение с температурой 6…8°С.
Затем их переносят на постоянное хранение в камеры с температурой не выше 1…3°С, влажностью 70…80 % и 5…6-кратным обменом воздуха в сутки. Предназначенные для длительного хранения черенки должны быть хорошо вызревшими. Оптимальный срок хранения до З…4мес. Перед укоренением их следует внести на 2 сут в помещение с температурой около 8 “С.
Перед укоренением черенки желательно обработать фунгицидами и регуляторами роста. В остальном применяют общепринятую технологию зеленого черенкования.
В зависимости от срока посадки и сорта гвоздику сажают по схемам, обеспечивающим расстояние между растениями 10…20 см, что обычно соответствует плотности посадки 36…60 черенков на 1 м2.
Гвоздика — влаголюбивая культура, но плохо переносит переувлажнение субстрата, поэтому следует особенно внимательно относиться к поливам. Оптимальная влажность почвы 75…80% ПВ. В течение недели после посадки растения опрыскивают водой 2…5 раз в день. В дальнейшем поливы проводят так, чтобы по возможности влага не попадала на листья. В современных оранжереях система полива, как правило, автоматизирована.
Отличаясь относительно высокой солеустойчивостыо, гвоздика слабо реагирует на некоторый избыток элементов питания и кислотность почвы. Обычно фосфорные удобрения вносят перед посадкой черенков, а азотные и калийные желательно применять в виде подкормок, поскольку избыток их сдерживает развитие корневой системы. Обычно подкормки проводят 2…3 раза в месяц растворами удобрений в концентрации 0,1…0,2 %.
Когда высота побегов после прищипки достигнет 10…15 см, натягивают первые продольные ряды проволоки, их прикрепляют к боковым металлическим стойкам. Расстояние между рядами проволоки 15 см. Для поперечных рядов используют капроновую нить или шпагат, размещая ряды между растениями в соответствии со схемой посадки. По мере роста растений сетку натягивают через каждые 15…20 см, а молодые побеги систематически заправляют в ячейки. Подвязка должна способствовать строго вертикальному положению стеблей в течение всего периода вегетации.
Гвоздика отзывчива на систематическое проветривание оранжерей, следует обеспечивать 5…20-кратный обмен воздуха в час. Зимой проветривание проводят осторожно, чтобы температура не опускалась ниже 8 °С. В первые 3 нед после посадки температуру почвы и воздуха поддерживают на уровне соответственно 16 и 18°С летом и 12 и 14 °С зимой. Позднее температуру снижают до Ю…12°С, а после заложения боковых побегов повышают до 14…16°С и затем после индукции (заложения верхушечных почек) поддерживают на уровне 16…20°С. Разница между дневной и ночной температурами не должна превышать 6 °С.
Зимой, когда ощущается недостаток освещенности, температуру воздуха поддерживают на уровне 8…10°С, повышая в солнечные дни до 13,..15°С. Желательно, чтобы температура почвы зимой была не ниже 9…10 °С, в противном случае ухудшается функционирование корневой системы.
Своевременный переход побегов к цветению (формирование цветковых почек) возможен только в условиях длинного дня. Цветочная продуктивность растений в разные периоды года во многом зависит от сроков посадки гвоздики (табл. 5).
Растения, высаженные в первой половине года, зацветают почти вдвое быстрее, чем посаженные осенью, так как они лучше развиваются в благоприятных условиях весенне-летнего периода. При этом цветочная продукция получается более высокого качества. Хорошее развитие гвоздики способствует тому, что летом (июль, август) цветут все побеги второго порядка. Кроме того, воздействие длинного летнего дня приводит к тому, что осенью цветки образуются на побегах более высоких порядков ветвления.
При осенней посадке в первый год гвоздика не цветет, растения зацветают летом следующего года.
Для получения достаточно разветвленного куста и регулирования урожая вскоре после укоренения (обычно через 2…4 нед после посадки) растения прищипывают. При осенне-зимней посадке оставляют обычно 3…4 междоузлия, а при весенне-летней — 4…6.
Выращивание растений без прищипки ускоряет начало цветения и позволяет раньше пслучать цветы. Для увеличения сборов ранней продукции применяют более загущенную посадку—не менее 60 растений на 1 м2.
Применяя разные способы прищипки, можно смещать сроки летнего цветения. Так, полуторная прищипка дает возможность на 1 мес задержать начало цветения растений, высаженных в первой половине года. Двойная прищипка задерживает цветение на 1,5…2 мес. Полуторную и двойную прищипку обычно используют при формировании маточников для получения однородного посадочного материала (черенков) к определенному сроку.
Цветение гвоздики можно существенно ускорить, применяя фотопериодическое досвечивание. Для этого искусственно увеличивают световой день до 14…16 ч. Наиболее чувствительны к такому воздействию побеги, имеющие 4…6 пар развитых листьев. Однако эффективность дополнительного освещения весьма проблематична из-за высокой стоимости электроэнергии.
Применение гидропонного метода дает возможность создавать оптимальный режим питания растений и надежно его контролировать. Все агроприемы остаются такими же, как и при выращивании гвоздики на обычной почве.
При использовании гидропоники в качестве субстрата, как правило, берут керамзит или гравий. В течение всего периода выращивания гвоздики в раствор вносят микроэлементы: хелат железа —до 100…200 г на 1м3, сульфат меди —до 3…5, сульфат цинка —до 2…3, борную кислоту —до 3…5 и молибдат аммония — до 1…2 г на 1 м3 раствора. Раствор меняют ежемесячно, контролируя его состав через каждые 10… 14 дней.
Выращивание на гидропонике позволяет на 1…2нед ускорить начало цветения и повысить выход цветов высокого качества.
На гидропонике можно успешно выращивать и маточники. Технология при этом во многом схожа с почвенной культурой. При гидропонном методе развиваются более мощные растения, получаются черенки высокого качества.
При выращивании гвоздики важно не повышать температуру в оранжереях (теплицах) в период формирования цветов. Тепло приводит к снижению стойкости цветов, при температуре 25…30 °С их сохранность уменьшается до 3…5 дней.
Цветы гвоздики не обрезают, а обламывают в узлах. Делают это обычно утром. Время заготовки определяется развитием цветов — обычно их обламывают тогда, когда внешние лепестки отгибаются под прямым углом. Цветы, снятые на более ранней стадии развития (слабоокрашенный бутон), достаточно легко раскрывают лепестки в срезке. На срезанных цветочных стеблях удаляют все боковые бутоны, а нижнюю часть освобождают от листьев.